Correcto mantenimiento de tu MTB

El mantenimiento deber ser considerado una parte muy importante en la planificación de cualquier viaje de cicloturismo. Los pasos básicos y fundamentales para el chequeo general de nuestra MTB son, ajuste de frenos, calibración de cambios, limpieza y aceitado de la transmisión, control del estado de las cubiertas, centrado de ruedas y el chequeo de cualquier posible juego en partes como dirección, suspensión, mazas, caja pedalera, etc.

A continuación explicaré algunos de los puntos más importantes a seguir en el mantenimiento de nuestra bicicleta.

Limpieza y engrasado de la transmisión

Herramientas necesarias: 

1. Destornillador plano: Puede sernos útil para retirar residuos de entre los piñones o los pedales; eso sí, hazlo con cuidado. 

2. Cepillo. Con cerdas duras, para quitar pegotes de suciedad. 

3. Paño o trapo. Preferiblemente de algodón, así no dejará residuos. 

4. Lubricantes. Siempre específicos, tanto para la cadena, como los muelles del cambio o los pedales.

Mantenimiento y ajuste de la dirección de nuestra bicicleta

Es fundamental en el buen funcionamiento de nuestra bici, ya que afecta a la dirección. Una vez ajustada y engrasada, para montar de nuevo la dirección, deberemos colocar los frenos y ajustar las pastillas, labor que podréis ver en este otro vídeo explicativo.

Cambio y ajuste de pastillas de freno

Las pastillas de freno de una bicicleta de montaña se encuentran continuamente expuestos a unos esfuerzos que suponen un desgaste, por lo que tienen que ser cambiadas cada cierto tiempo.

Centrar correctamente las ruedas de nuestra bicicleta

Una rueda deformada o descentrada provoca que ésta no gire correctamente y suponga una causa de peligro. El motivo principal es que una rueda deformada es una rueda más frágil, y existe una posibilidad mayor de que la rueda se doble o se rompa si sigue rodando en dichas condiciones. Otro aspecto importante es que los frenos no actúan correctamente lo que provocaría un peligro para nuestra seguridad.

Pasa de dos platos a uno en tu MTB

Muchos de nosotros tenemos transmisiones de 3×9, 3×10 o 2×10 y nos pueden sobrar combinaciones de marchas. Esto es debido a que estos sistemas (sobre todo el 3×9 y el 3×10) son ideales para principiantes en la MTB, saliendo con ello de una lesión importante , ya que nos permite tener un abanico casi infinito de marchas para adaptarlas según la situación. Pero el abanico infinito se paga con la duplicidad de desarrollos, forzando más la cadena y, lógicamente, con más peso acumulado.

Una vez ya tienes cierto nivel y forma, hay que tener en cuenta el tipo de terreno por el que te muevas, verás que junto a duplicidad hay ciertas combinaciones que no usas. Por ejemplo si eres asiduo a la sierra lo más seguro es que el plato de 42 dientes ni lo uses.

 

¿Qué tiene de interesante este plato?convertir una transmisión de doble plato en una transmisión de plato único, con el dato añadido de no necesitar cambiar de bielas ni la necesidad de usar  ningún adaptador ni ningún tipo de herramientas especiales. Tradicionalmente sólo era utilizado en bicicletas de descenso, o enduro muy poco rodador, pero se está haciendo hueco en el resto de disciplinas.

Las principales ventajas que aporta son:

-Simplicidad: Un sólo pulsador hace que te olvides de combinaciones, si te cuesta mover el desarrollo, sube marchas, si vas demasiado suelto, bájalas. 

-Facilidad de mantenimiento: Evidentemente eliminando el mando y el desviador, reducimos a la mitad el número de desajustes, cambios de cable, limpiezas... Además, el tubo vertical queda despejado, reduciendo mucho la cantidad de suciedad que se acumula, y facilitando la limpieza.

-Ahorro de peso: Dependiendo de la transmisión que montáramos anteriormente y los componentes que elijamos para la nueva, podemos ahorrar entre 300 y 500 gramos, lo cual es un peso nada despreciable.

Pueden existir ciertas desventajas:

-Guiacadenas: En algunos casos, será necesario montar un guiacadenas para evitar la salida de ésta. Ésto depende en gran medida del tipo de plato que elijamos, y en menor medida del cambio trasero, diseño del cuadro y estilo de conducción. A continuación hablaré sobre los tipos de plato.

-Falta de desarrollo: Por mucho rango de cassete que tengamos, una transmisión monoplato no puede igualar en desarrollos a una de doble o triple plato, por eso deberemos calcular el número de dientes del plato para acercarnos lo más posible a los desarrollos que más utilizamos actualmente. Si la pérdida supone un problema (imposibilita subir algunas cuestas, o se queda muy corto llaneando) probablemente el monoplato no sea la mejor opción para tu estilo de conducción.

Los tipos de monoplatos, principalmente se pueden dividir en 2 grupos:

Platos con rampas y platos singlespeed: Los que suelen verse en bielas comunes, los de rampas facilitan el cambio entre platos en bielas dobles y triples, por lo que no retienen. Los singlespeed, aunque retienen un poco la cadena, no serán suficientes, por eso, con estos tipos de platos deberemos utilizar un guiacadenas para evitar las salidas.

Platos con dentado ancho-estrecho: Su aparición ha sido reciente, éstos tienen dientes muy altos y de grosores diferentes, alternando un diente ancho y otro estrecho, de esta manera se adaptan totalmente a la forma de la cadena, lo que hace que sea muy complicado tener una salida. Estos platos por su diseño sólo existen en número de dientes pares, y en la mayoría de casos será posible evitar el guiacadenas, a no ser que nuestra conducción sea muy agresiva.

Si queremos pasar al monoplato , debemos distinguir también estas dos opciones: 10 o 11 velocidades.

10 Velocidades

Esta opción es una de las favoritas, ya que es la más económica y nos permite reutilizar todos o casi todos los elementos de nuestra vieja transmisión según lo “moderna” que sea. Actualmente tenemos dos opciones para usar el 1×10 y no perder desarrollos en exceso. Son las siguientes:

-1×10 con piñón de 40/42: En esta opción incluimos un piñón de 40 o 42 dientes. Para ello será necesario quitar el piñón 15 o 17, según gustos o indicación del fabricante, aunque algunos ofrecen la opción de quitar el 15 y el 17 y poner un 16 y 40/42. 


-1×10 con piñonera: Algunos fabricantes, ofrecen piñoneras de 29-35-42. Éstas nos permiten mantener un rango nivelado ya que no sera necesario quitar el 15 o 17 . En este caso sustituiremos los últimos 3 piñones de nuestro cassette por los de la piñonera. En general, ésta es una mejor solución que la del piñón suelto, pero también es más cara y pueden tener mas problemas de duración según el fabricante que escojamos, aunque esto también es aplicable a los piñones.

11 Velocidades

Dentro de esta variante a su vez existen otras dos opciones, que exponemos a continuación:

-Opción “Oficial”: como su propio nombre indica, son las soluciones oficiales nos ofrecen los fabricantes de transmisiones SRAM y Shimano. Si nos decantamos por esta opción, no podremos reutilizar mucho de nuestra vieja trasmisión, solamente las bielas, ya que necesitaremos un desviador trasero nuevo de 11 velocidades y un mando acorde con dichas velocidades, un nuevo cassette (en este caso de 11 velocidades) y, si elegimos SRAM, que nuestras ruedas sean compatibles con el núcleo de SRAM. 


-Opción artesanal: consiste en recurrir a opciones no oficiales. Por ejemplo en foroMTB un usuario “tunea” cambios de 10 a 11 (no todos valen) y junto a un cassette de 10 con un piñón de 42 remachado, ofrece una solución 1×11 bastante más asequible que las oficiales. Si estáis interesados, os recomiendo mirar en dicho foro o pinchando en el siguiente vínculo donde podréis ver un vídeo de como realizar vosotros mismos dicho monoplato (enlace vídeo).

Por último cabe la posibilidad de introducir un guiacadenas. Esto dependerá de nuestro estilo, si hacemos downhill o enduro será mejor llevarla debido a los trotes continuos que daremos. De lo contrario y, por lo general, no será necesario y menos si practicas XC o maratones. Hay que tener en cuenta que con el uso los dientes tienen a desgastarse y perder eficiencia y puede que pasados varios meses notemos que se sale la cadena. En ese caso necesitaremos cambiar el plato o poner guía. Las recomendaciones habituales por los expertos son poner guía para evitar posibles sustos.

Consejos para circular de noche

La noche no es el mejor aliado para los ciclistas, si estamos algo desprotegidos con la luz del día, de noche este peligro aumenta.

Ahora en primavera tenemos la suerte de que los días son más largos, y con ello podemos aprovechar para extender nuestras excursiones hasta la noche pero hay que llevarse elementos que nos ayuden y nos protejan cuando cae la noche.

Luces en la bicicleta

Es imprescindible llevar luces de noche. No sólo para ser visto, sino también para ver por dónde vamos. Ya que hay agujeros que no solo suponen un reventón, si no que pueden tirarnos. El mínimo sería llevar dos luces, una delantera blanca, otra trasera roja y con posibilidad de hacer que parpadee.

¿Cuándo es necesario ver lo que tenemos por delante? Siempre que no conozcamos el camino y que circulemos por zonas que puedan variar en función del clima. Siempre debemos adaptar la iluminación a las condiciones de la vía. También podemos optar por una luz de casco frontal que nos dará una visibilidad perfecta, ya que iluminará donde miremos.

¿Qué otras opciones hay? También hay luces que se pueden poner en la parte de atrás del casco (en algunos casos el casco ya las lleva incorporadas), o si tenemos varias tipo LED podemos repartirlas por la bici (en los tirantes o en la horquilla delantera por ejemplo).

Reflectantes

Usar un chaleco reflectante, aparte de ser obligatorio según el código de la circulación, nos haremos ver claramente. También podemos optar por un cubre mochilas o cintas para pies y brazos y algún elemento reflectante en las ruedas. Esto sería el “kit completo” de reflectantes. Si quieres ir un poco más discreto (ten en cuenta que todo esto es por seguridad, tienes que estar muy seguro de poder descartar reflectantes en tu ruta) hay un estudio que dice que se ven más los reflectantes en las partes móviles que en las partes fijas. Entonces, las cintas de los tobillos, son las que llaman más la atención. Y para guardar la visibilidad desde el lateral, algún reflectante en las ruedas es más que recomendable.

Nunca circular sin luz ni nada reflectante, ya que nuestra vida esta en juego y sobretodo si vamos por carretera. Debemos llevar prendas de colores claros para que podamos ser vistos y evitar un atropellamiento.

Gafas

Las gafas con cristal amarillo aumentan la visión nocturna y tan importante como que nos vean es que nosotros veamos.

Terreno/Zonas

Circular siempre por terreno conocido, no explorar nuevos caminos con poca luz ya que podríamos tener un accidente.

Evitar zonas de poca luz como carreteras sin iluminación, pues aun con todas estas medidas en este tipo de sitios casi ni se  nos verá. Si hay alguna alternativa por un camino elegirla siempre antes que la carretera.

Atención y prudencia

En las salidas nocturnas, evita rodar a tope e intenta ir con la máxima atención posible. En caso de ir por carretera, actuar con extrema prudencia, cediendo el paso a los vehículos y no fiarse de que nos hayan visto.

Endurama 2015

Hoy mis entradas tratan de campeonatos que se realizan en España y que son conocidos por los aficionados de la MTB. Uno de estos campeonatos es el Endurama, un nuevo campeonato de Enduro Mtb en la zona centro de España, con cuatro sedes confirmadas este año en: Arenas de San Pedro, La Adrada, Guadarrama (La Jarosa – Madrid) y Cuenca Ciudad.

Las características de este campeonato, son la accesibilidad tanto a nivel geográfico, desde todas las áreas de España, concentrando la totalidad de sus pruebas/sedes en la zona centro. Otra característica no por lo menos importante, es que estas competiciones son accesibles para todos los niveles de competidores. Para dar cabida a todos los tipos de ciclistas o bikers, Endurama ofrece la posibilidad de competir en dos categorías globales, la estrictamente “Pro” y la categoría “No Stress”.

La categoría “No Stress” se caracterizará por tener opciones para las personas que encuentran barreras en las competiciones de Enduro Mtb, y donde por ejemplo los riders que decidan inscribirse en esta categoría, tendrán la opción de elegir su orden de salida. Las bajadas contarán con escapatorias en los puntos más complicados.

Para cada uno de los campeonatos existen grupos de edad dentro de cada categoría y se abrirán grupos de edad completos para mujeres.

Finalmente, os dejo el enlace de la página de Enduro en facebook por si os interesa y así os mantenéis informados.

https://www.facebook.com/Endurama

B-Pro Series 2015

Si eres aficionado al MTB tal vez conozcas alguna de estas marchas populares, como Talajara con más de 4.000 ciclistas en la salida. Se tratan de cinco pruebas, cinco retos. No te puedes perder alguno de ellos ya que tienen nuevos recorridos con muchas novedades.

Ronda de Córdoba, una nueva edición por la sierra cordobesa. Accesible y con mucho que ofrecer a los aficionados a la MTB el 12 de este mismo mes.

MTB de la Mujer, es la cita del "Test the Best" exclusivo para las aficionadas a la bicicleta de montaña. Una nueva edición, el 31 de mayo.

Riaza B-PRO Bike Marathon, se celebrará durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, ofreciendo vistas de los paisajes de la Sierra de Ayllón a lo largo de sus dos rutas, de 80 y 40 kilómetros, enlazando los municipios de la comarca y con muchos desafíos por el camino para más de 1.500 ciclistas.

Rapa das Bestas, vuelve a ofrecer una excelente variedad de deportes de outdoor por los paisajes de A Estrada, incluyendo MTB, duatlón, senderismo, trail running... El 13 de septiembre se celebrarán dichos retos.

Talajara B-PRO Bike Marathon, regresa los días 26 y 27 de septiembre a la comarca de la Jara, en la provincia de Toledo. Son 4.000 corredores los que toman la salida cada año en Talavera de la Reina para ponerse a prueba en la Cuesta del Burro y para disfrutar de sus migas en el Alcaudete. Habrá dos rutas, una ruta de 125 kilómetros y otra de 80.

Ruta Madrid Sierra Norte

De Cercedilla a Madrid

Esta Semana Santa, con el buen tiempo primaveral, he podido realizar una de las rutas mountain bike de Cercedilla. Esta ruta se encuentra en la Sierra Norte de Madrid, y está compuesta por senderos y trialeras. Su dificultad técnica es moderada-media. 

El tiempo que tardé en realizar dicha ruta fue aproximadamente de cinco horas y está compuesta por 30,45 km de maravillosas vistas y paisajes.

Comenzamos nuestra ruta partiendo de la estación de Cerdedilla, donde nos dirigimos hacia las inmediaciones de embalse de Navalmedio para subir hasta Camorritos. Esta primera zona se transcurre por pistas y senderos, iniciando la zona de senderos con par de subidas exigentes, aunque cortas.

Una vez en Camorritos cruzamos la vía del tren que lleva a Cotos y nos adentrarnos en una preciosa zona de senderos que nos lleva a la Vereda Alta. Subimos unos metros por esta  senda con la que nos veremos al final de la ruta en sentido de bajada, para coger a la izquierda la senda de las Berceas.

Seguidamente comenzamos la última subida por la pista que lleva al puerto de la Fuenfría y llegamos al mirador de Vicente Alexandre para tomar un descanso disfrutando de las vistas. Finalmente, realizamos unos metros por la pista de la Fuenfría para buscar el sendero de la Vereda Alta que nos llevará en una larga bajada hasta Cercedilla. Esta bajada tiene algunos tramos trialeros.

En mi opinión, es una ruta corta y con mucha sombra, con una gran cantidad de senderos y alguna trialera, en la que la mayor parte de la subidas se hace por pista cómoda y transcurre por un entorno digno de ver, como son los alrededores de Cercedilla.  

Postura correcta en la Mountain Bike

La denominada  posición óptima para pedalear debe responder por un lado a aspectos relacionados con la ergonomía tratando de reducir los esfuerzos innecesarios y lesivos,  y por otro lado tener en cuenta la eficiencia mecánica sin olvidar la seguridad y la comodidad del deportista. Una buena colocación sobre la bicicleta requiere que prestemos especial atención a  unos parámetros generales como son la altura del sillín, la distancia de éste al manillar, la colocación del pie sobre el pedal y la alineación de las piernas al pedalear. 

La regulación de la bicicleta al usuario debe hacerse de forma dinámica y debe ser el resultado de una serie de pruebas hasta dar con la postura idónea de pedaleo según las particularidades y necesidades de cada ciclista.

La talla de la bici es lo más importante, la calidad de la misma y el sillín. Cada ciclista tiene unas características propias que han de ser tenidas en cuenta, y también la capacidad de adaptarse a diversas posturas, en algunos casos, con gran inclinación.

La bici se tiene que adaptar a mis necesidades, y no al revés. Si el sillín está muy alto o muy bajo, nos producirá lesiones en las rodillas, y si vamos muy tensos, los hombros y el cuello se sobrecargarán. Actualmente en lo que todos los expertos coinciden para garantizar una óptima altura del sillín es que la rodilla se extienda en un ángulo de entre 70 grados (pedal arriba) y 150 grados (pedal abajo) conformados entre el muslo (fémur) y la pantorrilla (peroné). Es decir, que con la pierna estirada, apoyemos el talón, y pedaleando la rodilla quede semiflexionada. Con el reglaje de la altura y distancia del manillar evitamos situaciones de tensión también, por ejemplo en las muñecas, codos y hombros. Las recomendaciones indican que el ángulo que debe formar la columna vertebral con el brazo no debe sobrepasar nunca los 90 grados de amplitud y que será más agudo si la condición física del ciclista no es adecuada y cercana a los 75%, si tuviese un notable sobrepeso.

La elección del sillín es fundamental. Menos superficie cuanto menos peso, y más superficie de apoyo si pesamos más. Ha de estar perfectamente alineado con el cuadro, y jamás  inclinado hacia adelante para evitar dolores en el pirineo. Esto es muy peligroso puesto que, una rotura de este tipo la lesión puede ser muy  grave. Si el sillín elegido es el adecuado y la postura perfecta, con el sillín en horizontal iremos cómodos.

Por otra parte, los pedales automáticos son imprescindibles ya que evitan que el pie se desplace y la fuerza la aprovechamos también en la subida. Las calas deben  ir bien reguladas en la parte delantera de la planta del pie, para que podamos apoyar bien, y el calzado tiene que tener suela dura. Las calas del pedal automático son uno de los grandes agentes causantes de molestias por su carácter cerrado. Medir que la posición de la cala sea la correcta es fundamental para ello y más aún si se pretenden sustituir las calas con garantías de estar iguales tras el cambio.

Por último os dejo un enlace a un vídeo que resume por encima los puntos principales para montarnos correctamente en nuestra MTB sin producirnos lesiones.